{/if}

Модернизация электрощитка плавно перетекшая в LED подсветку подвала!

Автор: Cobalt
Опубликовано: 2749 дней назад (9 октября 2016)
Бортовик: Largus (Трифон)
Редактировалось: 4 раза — последний 9 октября 2016
+9
Голосов: 9
О машине:
Двигатель: 1,6 16 кл 105 л.с.
Модель: Лада Ларгус 5 мест
Комплектация: Люкс
Цвет кузова: Кашемир
Гос номер: 5400 HX-7
Кратко о машине:
Когда я первый раз увидел Lada Largus, сразу решил для себя: Он будет у меня!!!














Текущие показатели:
Оценка машины - 10
Вот и дошли руки для модернизации электрощитка в одном из гаражей. Данная модернизация плавно переросла в установку светодиодной подсветки подвала.

Прошу сильно не пинать, т.к. я не электрик, с правилами монтажа не знаком. Все сделано по возможностям, наитию и информации почерпнутой из Интернета.

Часть #1. Модернизация электрощитка.

Гараж строился моим дедом и отцом. В конце 80. Ну и в силу своих возможностей, я так же был привлечен в помощники при строительстве гаража.
Так как в то время все же необходимые компоненты и т.д. было найти с трудом, не то что купить в магазине, то электрощиток делался из подручных средств и из того что удалось купить-найти-принести-отдали... .)

Вот так выглядел этот электрощиток:


К сожалению, внутренности не смог снять, телефон был удачно оставлен дома на зарядке.
Но кое какие промежуточные и минимальные фото внутренностей были сделаны в разное время.
Сам однофазный счетчик:


Сама болезнь, автомат на 380V:



Хотя необходим был автомат на 220V, но как понял по схеме, "Нейтраль" тоже пустили через этот автомат. Но к сожалению он уже с трудом вытягивал нагрузку в 10А.
Так же, внутри электрощитка был установлен "транс" переменного тока 12V/36V для освещения подвала + выносные розетки на 12V и 36V. Но так как "транс" был не шибко мощный, то в подвале максимум могло работать 2 лампочки на 36V/40W. Но и при такой нагрузке "транс" начинал прилично греться. Да и тумблеры были не рассчитаны на 220V, стали подгорать.. В общем стало действительно опасно эксплуатировать данный щиток... .(

Далее был произведен демонтаж всех "потрохов".
Из старых "потрохов" оставил только:
1. Электрощиток (ящик);
2. Электросчетчик;
3. Красная лампа-сигнализатор;
4. Эбонитовая клеммная-колодка под винты.

Почитав, посчитав, составив необходимый список отправился в специализированный магазин.
Как всегда были сомнения, что ставить на входе: Двухполюсный автомат на 25А или все же УЗО, либо Двухполюсный автомат + УЗО?! ./
Но как всегда, пришел - увидел - купил... А купил: Дифференциальный автоматический выключатель на 25A.
Вот список приобретенного и в последствии установленного (автоматы приобретались под DIN рейку):
1. Диф. автомат на 25А - 1 шт.
2. Автомат на 16А - 1 шт.
3. Автомат на 10А - 2 шт.
4. Автомат на 1А - 1 шт.
5. Тумблер 250V/25A (ON-OFF) - 2 шт.
6. Тумблер 250V/15A (ON-OFF-ON) - 1 шт.
7. Сальник d16 - 2 шт.
8. Колодка под автомобильный предохранитель - 1 шт.
9. Розетки накладные брызго-пылезащитные - 3 шт.
10. Колодка "Нейтраль" под DIN рейку (12) - 1 шт.

Теперь вооружившись лобиком, дрель-шуруповертом, клепочником, напильниками, и т.д. начал доработку ящика. Изготовил и установил накладку-заглушку под ДИФ. Ниже установил тумблеры.



Установил розетку на 12V.



Электросчетчик и лампу-сигнализатор оставил на своих местах. На заклепки поставил DIN рейку, клеммную-колодку. Установил автоматы, "Нейтраль". Ввод и кабель на ДИФ и автоматы - медь 2,5 квадрата. Разводку внутри ящика производил медным одножильным кабелем сечением 1,5 квадрата.
Распределение "Автоматов":
16А - розетки
10А - верхнее освещение
10А - запасной
1А - освещение подвала



Был установлен траснформатор (Драйвер) для LED освещения подвала и розетки (любезно подаренный другом) на 12V/100W IP67.

Тонкости установки транформатора (Драйвера).
"Транс" изначально был закреплен заклепками к корпусу "ящика". Данный "транс" требует заземления. Но к сожалению у нас в "гаражах" нет заземления как такового.
В итоге при подключении данного "транса" обнаружилась проблема. На корпус электрощитка шла "наводка" илb как она там называется - не знаю. В общем на корпусе появлялась "Фаза". Индикатор светился в полнакала. При замере - до 110V. Но ДИФ не срабатывал. Думаю что он для этого не предусмотрен. Либо на то были другие причины. Проверил ДИФ - срабатывает и на КЗ и на утечку.

Пришлось "транс" изолировать. Под "транс" была подложена тонкая полоска стеклотекстолита (приклепал к корпусу ящика) а "транс" был закреплен за этот стеклотекстолит. "Наводка" пропала. Все стало как должно быть!



На выходе с "транса" 12V, был дополнительно установлен автомобильный предохранитель на 5A в держателе.



Ящик закреплен. Установлены и подключены 2 розетки на 220V. Просверлены плиты перекрытия. Установлен сальник и выведен металлорукав в ПВХ в подвал.



Итог:






p.s. Кстати, вот это обнаружил на дне ящика (Раритет):


Часть #2. Светодиодная (LED) подсветка подвала.

И так. Раз электрощиток готов. Установлен "транс", выведен металлорукав. Дело осталось за малым. Все это провести и подключить!

Лично мной, покупался: светодиодная лента, светодиодный профиль, клей. Остальное не покупалось, т.к. все было в наличии. Что-то осталось после ремонта, что-то взял у себя на складе из пересортицы (остатков), кто-то что то дал в дар, что-то было еще до меня. ,)))

Но на всякий случай, вот что мне понадобилось:
1. Светодиодная лента
2. Светодиодный профиль (можно алюминиевую полосу, но рекомендую все же профиль)
3. Кабель-канал (короб)
4. Кабель сечением 1,5 квадрата и больше (в зависимости от длинны магистрали).
5. Гофра пластиковая (может и понадобится, а может и нет)
6. Клей (жидкие гвозди)
7. Коробка распределительная (для кабель-каналов)
8. Выключатель накладной брызго-пылезащитный двухклавишный

Из инструментов:
1. Нож
2. Паяльник (припой с флюсом или канифолью)
3. Изолента ( так же использовал термокембрик)
4. Бокорезы
5. Ножовка по металлу
6. Отвертки (+/-)

Изначально планировал сделать сплошное освещение. Что бы при включении горела вся LED лента. И тогда в принципе кабель и кабель канал не нужен. Но потом передумал и решил сделать раздельное включение освещения. Да и зачем "транс" постоянно напрягать... )

Оговорюсь сразу, кабель-канал (короб) приобретайте согласно толщине кабеля который будет закладываться в оный. Желательно рассчитать нужное количество кабеля и короба. Или взять с запасом, если в случае чего, в короб можно было уложить 2 кабеля.

Так как короба у меня были уже, то я э этим не запаривался. Было 2 короба 20х10х200 и 2 короба 16х16х200.
О кабель-каналах, хочу заметить следующее: у меня в остатках был 16х16х2000 EcoPlast (РФ). Не берите его. Пластик хрупкий, крошится, не эластичный, ровный спил не получается - обламывается и крошится, и гнуть будет проблематично (один раз согнул, разогнул - загнутая часть отвалилась). Одним словом - г*вно редкостное. Из плюсов: отверстия под крепление и хороший замок. В остальном - ну Вы поняли! ,)

И так.... Раз решил раздельное включение, то приступим...

Прокладываю "магистраль" по потолку.

Кабель-канал "магистрали" приклеиваю клеем к потолку.





Прокладываю его по стенам до разветвительной коробки.



Да, чуть не забыл, клей (жидкие гвозди) использовал вот такой. Старый, проверенный, склеивает и приклеивает практически все и в любом сочетании!



Далее рассчитав освещение, которое дает светодиодная лента, размечаю и приклеиваю светодидный профиль. Так же к потолку и этим же клеем.

LED профиль использовал анодированный 15,2mmХ6mmХ2000mm с матовым экраном (экран брал самый прозрачный из матовых).





И оставляю до следующего вечера для высыхания. В принципе, клей схватывает быстро. Но как он поведет себя под тяжестью кабеля - не знаю да и рисковать не хотелось! .)

Светодиодную (LED) ленту заказывал у "друзей из поднебесной". Брал ленту на светодиодах 5630 (холодный белый) влагозащищенную.
LED 5630 Waterproof





В следующий вечер наклеиваю ленту, произвожу подключение (лента с двух сторон "оконцована" проводами для подпайки) точнее подпайку к "магистрали". Обязательно соблюдайте полярность "+" к "+", "-" к "-". Иначе спалите либо ленту, либо "транс".

Делаю разводку в распределительной коробке. Все провода оконцовываю специальными разъемами-трубочками и развожу через клеммники.



Проверяю. Все работает отлично!



Принцип раздельного включения освещения.
Вверху при включении тумблера, напряжение подается по магистрали до распределительной коробки. При этом загорается одна (левая) сторона.



Одной клавишей включается правая сторона освещения (если необходимо или не хватает освежения).





Второй клавишей включается освещение во втором небольшом помещении.





Клавиши не зависимые. Одна включает правую полосу, вторая клавиша включает освещение в малом помещении.

Вот так светят все ленты.



А вот так светит только одна левая сторона (фото делал в 22:00, сверху). На улице было уже темно, в гараже вверху освещение было выключено!!!



Конечным результатом освещения я остался очень доволен!
Обзор отработанного внутрисалонного фильтра TSN (9.7.476) и его плановая замена! | Покупка и установка комплекта Си-Би (CB RADIO) радиостанции Optim Apollo (v2.*) + BIG Optim!
О наших журналах:
Создайте свой блог, где вы сможете делиться с форумчанами впечатлениями о машине, рассказывать о доработках вашего Ларгуса, в общем, вести полноценный бортовой журнал.
Комментарии (6)
Бурам # 9 октября 2016 в 19:41 +2
100 кВт - 4 рубля......))) Судя по фото не подвал а бомбоубежище целое.
ПашкаНаЛаргусе # 9 октября 2016 в 21:29 0
Это так, подвальчик. У меня у товарища за ворота до середины межгаражного проезда подвальчик выходит. При чём под машиной в полный рост стоять можно. А ниже доски убираешь, а там ещё два метра глубины..
Cobalt # 9 октября 2016 в 22:57 0
Сам, когда талон, нашел - прифигел. ,)))) Да ну, какое это бомбоубежище, так подвальчик. Просто по периметру гаража подвал. Глубина до плит перекрытия 2м. Ходишь во весь рост, нормалек!
roadster # 9 октября 2016 в 21:42 0
Найми газель
Cobalt # 9 октября 2016 в 22:52 0
Для чего?
Mentol # 14 октября 2016 в 07:58 0
Возможно содержимое подвала вывезти...

???