Замена передних рычагов 2 или правда жизни

нашёл таки я причину стука

Всем доброго времени суток!
Писать эту страницу собирался долго. В голове крутится много мыслей, не знаю с чего и начать.
В общем...Искал я стуки в передней подвеске, особо раздражало колготание на мелкой гребёнке-разбитой бетонке, соответствующую страницу уже написал. Сделал много. Но проблема устранялась частично, со временем начинал понимать, что не там копал. Примерно 16 тыс км пробега тому назад я заменил стоковые рычаги в сборе на рычаги аналоговые фирмы TRW ссылка на бортовик, причину замены я там подробно описал, повторяться не буду. Сменил тогда, возрадовался, фирма известная, кстати Емекс сейчас за рычаги от TRW просит больше чем за оригиналы. Но потом началось. В мае месяце с.г. снимал рычаги, тогда ничего не обнаружил, шаровые в норме, сайленты выглядели вполне себе живыми. Но, перебрав много чего, я решил вновь снять рычаги и заменить их на старые оригинальные, хоть на старых рычагах сайлентблоки очень уставшие, отслоенные у краёв, но без проворота в гильзе. Шаровые на них меняные и вполне себе работоспособные. Когда менял, с пристрастием просмотрел сайленты на ТРВшных рычагах и...вот оно! незаметная трещина резины. Если не напрягать втулку сайлента, то и не разглядишь. В общем выглядят как будто целые, ан нет. Вывод - на списание. После установки старых рычагов, понял, что иду верным курсом. Старые оригинальные сайлентблоки хоть и уставшие, но ещё работоспособные, те стуки, которые я искал, стали глуше и машина поехала мягче.
Заказал я на этот раз рычаги оригинальные, с меня хватит экспериментов! Прошерстил интернет, с запросом "оригинал рено или лемфёрдер" народ вынес вердикт - оригинал. типа усиленный, а лемф не усиленный. хотя лемфёрдер чуть дешевле а по фоткам - оригинал. в общем...оригинал

шаровые у меня старотипные, с круговой проточкой. хотел заказать по номерам, что написаны на наклейках на стоковых рычагах:
545005165R
545010022R
но емекс выдал "рычаги оригинальные Ниссан" с ценой от 3000 и выше.
заказал по оригинальному каталогу:
Renault 54 50 042 69R - правый
Renault 54 50 113 62R - левый.
Стоимость 2276 р/штука или 4552 за оба.
Пришли они без упаковок вообще, без болтов/гаек как у ТРВ, в общем только рычаги.
Сразу замерил толщину стали на рычагах


3 мм, как и на стоковых, значит действительно усиленные
шаровые стоят с клеймом лемфёрдер:

этикетки

на сайлентах все положенные метки и реношные значки



шаровые

замерил толщину стали у рычагов ТРВ - 2,5 мм. Фотки не сделал, поверьте на слово.

Далее замена. Рычаги я уже неоднократно снимал/ставил, знаю что и как делать и каким инструментом подлезть, но заинтересовало, как это в интернете описывают. Оказалось, что пошаговых инструкций нет нигде, либо попадаются различные мануалы типа "За рулем" или "Третий Рим" либо скупые страницы с Драйв2, где человек пишет типа "Замена рычагов Логан (Ларгус и прочее)", на деле оказывается, что заменили либо по гарантии либо дядя Вася на сервисе либо в гараже. Поэтому решил написать свой мануал с картинками, может выйдет и неакадемичный, зато вполне работоспособный, для тех, кто ни разу не делал таких операций или боится железа или не знает с какого бока к автомобилю подходить.

Итак.
Потребуется (ну очень желательно) гараж с ямой, домкрат, подставки "заводского изготовления" - в моём случае это пеньки из шпал высотой 30 см. Из инструмента...лучше описать это в процессе.
По академичному начинать требуется со снятия минусовой клеммы аккумулятора...а музыку тогда как слушать?)))) пропускаем эту операцию)))
В общем, машина находится на яме, первая передача, ручник поднять.
Первым делом (и последним) необходимо отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов. Делать это лучше когда машина стоит на колёсах. или колёса оба вывешены, но лучше на колёсах. Если делать это когда машина поддомкрачена с одной стороны, то стабилизатор находится в механическом напряжении и при откручивании гаек может больно дать по рукам.
выглядит так:

откручиваем гайки с обоих сторон и отводим стабилизатор вниз. если стойки стаба ни разу не откручивались с новья, то сделать это будет непросто, самоконтрящаяся гайка не хочет свободно вращаться. необходимо держать болт сверху головкой (ключом) торкс Т30, снизу головкой на 13 откручивать гайку. вот с этим торксом обычно и гемор. если не удастся сделать торксом, тогда можно прихватить головку болта газовым ключом.
снимаем стойки и собираем их в кучу, чтобы по частям не растерять. в сборе выглядят именно так и никак иначе:

стабилизатор оттянут вниз

далее, ослабляем для последующего откручивания колёсные болты (головка на 17), домкратим и вывешиваем оба борта, т.е. весь передок. колеса естессно снимаем и в сторону.
Далее отвинчиваем пистон подкрылка, стягиваем подкрылок, чтобы открыть доступ к верхнему болту кронштейна к подрамнику. Пистон вручную, болт головкой на 13. Показано на левой арке колеса

далее отвинчиваем гайку кронштейна подрамника с переднего болта рычага и снимаем кронштейн


орудуем головкой на 18 или рожковым ключом, кому как удобнее
далее развинчиваем болт/гайку заднего крепления рычага (и спереди и сзади болт/гайка на 18)
выводим рычаг из ниш подрамника вниз для свободного доступа к болту шаровой

не помню как на оригинальных болтах (вроде на 16), у меня же стоит болт/гайка из комплекта рычагов ТРВ, они на 15. Развинчиваем, вынимаем болт и выводим шаровый палец из кулака. если палец не хочет выходить, необходимо немного расклинить сочленение шарового пальца на кулаке, забив любой железный клин - отвертка, лопатка и прочее, ну и помочь молоточком можно, ударяя по кромке рычага.
Здесь внимание! на шаровом пальце находится второпластовая пластина с выступом. она предохраняет пыльник шаровой от трения об кулак. не терять, не выбрасывать, не забывать при сборке! выступ должен входить в щель в кулаке.

как то вот так
Обратите внимание, что болт-фиксатор шарового пальца направлен головкой в сторону переда машины с обоих сторон.
Собираем в обратном порядке. Сначала палец шаровой в кулак, завинтить, потом болты/гайки крепления рычага. Болты я смазываю, как деды учили, смазка пойдет здесь любая, что есть под рукой - Литол-24, Солидол, Циатим и прочее. Болты крепления рычагов к подрамнику наживить но не затягивать. Это важно!
Болт крепления шаровой затянуть окончательно.
Кронштейн подрамника не устанавливать на этом этапе!
Переходим ко второй стороне и все операции аналогично, можно и перекурить)))
Собираем вторую сторону, в моем случае правую

болты крепления рычагов к подрамнику также наживляем но не затягиваем!
Оба рычага на месте. Ставим колеса и спускаем автомобиль на них. Можно для данной операции посадить вперёд одного (если протягивать поочерёдно) или двух пьяных помощников в качестве балласта, если таковых нет, просто затянуть болты крепления рычагов к подрамнику под собственным весом машины, т.е. сайлентблоки затянуть.
далее, опять домкратим/пенкуем машину, снимаем колёса и устанавливаем кронштейны подрамника с обоих сторон, подкрылок с пистоном на место. Колеса устанавливаем уже окончательно, убираем подпорки, домкраты и прочее. Последней операцией будет установка стоек стабилизатора, т.е. то, с чего начинали. Обратите внимание, что бочонок стойки устанавливается вырезами вверх. всё.
В моём случае, я помыв руки и переодевшись, сразу решил провести тест драйв.
Ну а далее, по желанию, рекомендуется с устатку с помощником

скромно, в суровых гаражных условиях.
Спасибо всем, кто дошёл до последней точки в повествовании.
Надеюсь
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя!