Обкатка шин.

ОБКАТКА ШИН (выписки из статей)
Нередко возникает ситуация, когда после покупки новых хороших шин - лидеров всевозможных тестов, героев хвалебных отзывов, и так далее, у "счастливого" обладателя покрышек наступало сильное разочарование.

Плохо тормозят, скользят, управляемость ухудшается. Начинается ругань - как же так, купил такие шины, отдал такие деньги, а едет хуже старых! Но всегда через пару недель впечатление меняется на противоположное. Привычка? Нет, просто шины "прикатались".

Почему-то считается, что современным шинам обкатка не требуется. Мнение это неверное. Дело в том, что технология изготовления шин осталась прежней. Их всё также "выпекают" в гладких формах. Этот факт и вызывает необходимость обкатки. Новые шины не обладают шероховатой поверхностью, которая обеспечивает им основные эксплуатационные качества - гладкая форма приводит к тому, что поверхность у новых шин гладкая. Кроме того, на этой поверхности остаются следы смазки, которой покрывается заготовка по технологии. В результате, для того чтобы шина начала проявлять свои изначальные свойства необходимо проехать на ней 200-500 километров. Естественно, соблюдая осторожность. Только после этого шина покажет всё на что способна. Режим обкатки обязан быть щадящим. Рекомендации изготовителей таковы:

- скорость не выше 80-90 км/ч,

- скорость на мокрой дороге минимальная,

- скорость на льду минимальная,

- резкие торможения противопоказаны;

Для зимних шипованных шин эти правила следует соблюдать особенно точно. Считается, что "шипы должны встать на место", иначе увеличивается риск их потерять. На самом деле все шипы "встают на место" в момент шиповки, а повышенный риск их потери связан с тем, что вся нагрузка ввиду "скользости" резины, приходится на них. Поэтому имеет смысл переобуть машину в зимнюю резину до наступления повального гололёда и легендарного "дня жестянщика" - это позволит встретить его во всеоружии - на хороших обкатанных зимних шин

Мой знакомый, после сезонной переобувки резины (не новой), пару дней катается и только потом едет на балансировку: он считает, что т.к. резина хранилась горизонтально, её форма изменилась и необходимо время (те самые пара дней), чтобы шина "обмялась" - как он любит выражаться...т.е. приняла изначально правильную форму!

Насчёт обкатки новых шин спорить не хочу. Могу от себя и своего опыта добавить только одно, что на сликах или лысых летних шинах, причём предварительно разогретых, ездить лучше всего в сухую погоду и при положительных температурах за 18-20 градусов. Понятие разогрева, если дело не касается спортивных шин, относится к предварительной пробной поездке при всё время возрастающей скорости, учитывая наружную температуру воздуха, на некое расстояние, достаточное для этих целей. Именно после этого сцепление асфальта с резиной будет наиболее эффективным. Я намеренно опускаю рассуждения про состав резиновой смеси на покрышке, которая является ноу-хау любого производителя.
Что касается всевозможных рисунков и глубины протектора, грунтозацепов, ламелей и др., эта необходимость связана, прежде всего, с универсальностью к условиям эксплуатации шины в определённом диапазоне наружных температур, на сухом / влажном / мокром асфальте, при езде по грунту, песку, гравию, диабазу, бетону, траве, снегу, укатанному снегу, льду, и проч., а так же надо учитывать скорости и грузоподъёмность транспортных средств. Как видно из вышесказанного, добиться максимального эффекта для всех условий практически нереально. Поэтому к выбору шин нужно подходить с полной ясностью, где собираетесь ездить и в каких условиях.
Возвращаясь к обкатке новых шин, нужно помнить одно, что максимальное пятно контакта с дорожным полотном является важным показателем. Это пятно зависит именно от степени гладкости покрышки. На это у новой покрышки могут влиять невысокие резиновые ворсинки, являющиеся технологичесими дефектами при производстве, но не браком. Вот пока они не сотрутся, покрышка считается не обкатанной. По факту, у уважающих себя производителей покрышек, таких ворсинок на протекторе нет. А в советские времена по ворсинкам даже выбирали качественные покрышки. Если ворсинки легко рвались, значит в резине мало каучука и много сажи, покрышка долго не прослужит. Тогда это было важно ввиду всеобщего дефицита. Поэтому нужно просто отбалансировать колесо, правильно соблюсти давление при накачивании с учётом наружной температуры и нагрузки, проехаться и почувствовать уводы авто и эффективность торможения, коэффициент сцепления (на это и требуется проехать 200-300 км.) и учитывать это в дальнейшем.
В полной мере это относится и к зимним шинам. Что касается шипов на них, они не панацея и наиболее эффективны на укатанном снегу и льду. На асфальте они бесполезны и даже вредны, т.к. уменьшают пятно контакта с асфальтом и при резком торможении становятся даже скользкими. Зимние шины более мягкие по составу резины, по сравнению с летними, что обеспечивает их эластичность в морозы и они быстрее нагреваются до нужных эксплуатационных характеристик. Сами шипы сидят в своих гнёздах довольно прочно, но легко вылетают на приличных скоростях за счёт центробежной силы и вырываются при резких поворотах и манёврах. Здесь надо учитывать предельно допустимую скорость, рекомендованную производителем покрышек и избегать резких торможений и манёвров.
Про хранение шин абсолютно недопустимо их складирование в горизонтальном положении. Хранить надо только в вертикальном. Разумеется, не на морозе и не при повышенных температурах. Иначе деформируется каркас покрышки и она может прийти в негодность, безвозвратно. Никакое накачивание-перекачивание и динамические нагрузки дело не спасут. Первый признак деформации - появление "восьмёрки" и сохранение при эксплуатации толшины протектора по центру покрышки относительно краёв. Ещё надо учитывать и дату производства. Старые, даже "новые" покрышки, уже не безопасны.

Б@гира,
Все дело в том, что часто производители делают шины из нескольких видов резины. По беговой дорожке наносится 2 слоя - один для того, чтобы резина хорошо "держала" дорогу, второй - для повышения износостойкости резины. Если присмотреться к колесу, то в зоне пятна контакта видно, что нанесено два слоя. Это характерно, как правило, для скоростных шин. Вычитал это, по-моему, на мишеленовском сайте, сам видел такое на многих покрышках, так как 2,5 года отработал в шиномонтаже.

Vadikus:

По беговой дорожке

называется это протекторный слой и делается он из одного толстого слоя резины, никаких 2-х, 3-х слоёв или половинок быть не может в виду возможного расслоения при нагрузках.